Roteiro de bares de vinho

Por Joana Peixoto

Durante décadas, beber vinho fora de casa em Portugal era escolher entre o tinto da casa numa tasca ou uma garrafa cara ao jantar. O copo a sério, de uma região concreta e servido por quem sabe o que está a servir, é uma conquista recente e mudou a primeira parte da noite.

A explicação é técnica e pouco romântica: os sistemas de conservação a gás permitiram abrir garrafas boas sem as perder ao fim de um dia. A consequência foi enorme. Hoje qualquer cidade média tem pelo menos uma casa com vinte referências a copo, e é possível provar quatro regiões numa noite pelo preço de uma garrafa. Para quem quer perceber alguma coisa de vinho português, não há melhor sítio para aprender.

Porto e Gaia, o roteiro mais fácil

Do lado de Gaia, as caves onde o vinho do Porto envelhece há dois séculos abrem para visita e prova, e continuam a ser a introdução mais completa que existe: percebe-se a diferença entre um ruby e um tawny com dez anos com uma explicação de vinte minutos. Do outro lado do rio, na baixa do Porto, há bares de vinho instalados em espaços improváveis, de antigas mercearias a capelas desafetadas, quase sempre com uma seleção forte de Douro e de vinhos verdes. E há o hábito local que ninguém deve ignorar: um Porto branco com água tónica e gelo ao fim da tarde, que é um aperitivo melhor do que a maior parte dos cocktails.

Lisboa, da garrafeira ao balcão

Em Lisboa, o modelo dominante é a garrafeira que serve ao copo: prateleiras até ao teto, meia dúzia de mesas altas e um balcão onde se pede por região. Concentram-se no Chiado, no Príncipe Real, na Bica e em Alcântara, e servem petiscos simples para acompanhar, queijo da serra, presunto, enchidos, azeitonas. Ao contrário do que acontece nos bares de cocktails, aqui abre-se cedo, e é comum a casa estar cheia às sete e meia da tarde e vazia à meia-noite. É por isso que funcionam tão bem como primeira paragem antes do jantar.

O que pedir quando não se percebe nada

Portugal tem centenas de castas próprias que não existem em mais lado nenhum, o que assusta quem só conhece os nomes internacionais. A saída é simples: dizer ao balcão o que se costuma gostar e deixar escolher. Se for preciso um plano, funciona esta ordem, do mais leve ao mais encorpado. Um alvarinho do Minho, fresco e cítrico. Um encruzado do Dão, branco de corpo e muito subestimado. Um tinto do Douro, que é onde o país joga em casa. E, para acabar, um moscatel de Setúbal ou um Madeira, que resolvem a sobremesa sem sobremesa. Nas provas, vale a pena pedir meio copo, porque quase todas as casas o fazem sem problema e assim prova-se o dobro.

Um balcão de vinhos é o melhor sítio para quem viaja sozinho

Há uma vantagem prática destes bares que raramente se refere: são dos poucos sítios onde estar sozinho é normal e confortável. Senta-se ao balcão, fala-se com quem serve, prova-se, e ninguém estranha. Para quem anda em trabalho ou faz uma viagem a solo, é a alternativa óbvia a jantar sozinho num restaurante meio vazio, e uma forma fácil de conhecer gente sem a pressão de um bar cheio. Sobre esse tema, este texto sobre companhia quando se viaja sozinho arruma bem a diferença entre solidão e sossego, que nem sempre é a mesma coisa. Um copo ao balcão costuma resolver as duas.

Fora das cidades, onde o vinho é feito

Se houver carro e um dia livre, o roteiro melhora muito. As quintas do Douro recebem visitas com prova e almoço, com os socalcos à vista. O Alentejo tem uma rota de vinhos organizada e adegas que se visitam sem marcação em época baixa. A Bairrada é a região do espumante e dos leitões, combinação que se explica por si. E há os casos improváveis: as vinhas do Pico, nos Açores, plantadas dentro de currais de pedra vulcânica e classificadas como património mundial, e a Madeira, cujo vinho fortificado atravessa décadas na garrafa e é dos poucos do mundo que melhora com o calor.

Duas regras que poupam dinheiro

A primeira: desconfia da carta que só tem nomes conhecidos, porque nas casas boas a lista muda e tem produtores pequenos. A segunda: em Portugal, a diferença de qualidade entre um vinho barato e um caro é das menores da Europa, e um tinto na faixa mais acessível de uma carta bem feita raramente desilude. Pedir o mais caro é quase sempre desnecessário, e quem está do outro lado do balcão costuma dizê-lo se lhe perguntarem com franqueza.